Что нужно знать о скутере, кроме его технических характеристик
В этой статье мы хотим осветить несколько очень важных вопросов, возникающих у покупателя при приобретении мопеда.
Как же купить скутер, который наиболее подойдет к Вашей манере езды и Вашему характеру? Прежде всего Вы должны сами определиться, для чего именно он Вам нужен: для гонок по городу, для передвижения по деревне или для того и другого. Это очень важно, так как от этого будет зависеть, сколько прослужит Ваш мопед.

Yamaha - довольно популярные скутера в основном городского цикла, очень прыткие, "уходящие" со светофора, 80% из которых летит больше 60 км/ч. Рекомендуем тем, кто любит скорость и большие расстояния. Желателен дисковый тормоз. Минусы - не предназначен для плохих дорог, капризен. Не рекомендуется детям до 12 лет.

Honda - самые распространенные мопеды, особенно старого образца, наиболее тихоходные, с самыми удобными и сравнительно большими сидениями. 50% из них не развивают 60 км/ч даже с выбитыми ограничителями. Рекомендуем тем, кто ездит в деревне по среднего качества дорогам, а также если Вы хотите поменьше копаться в двигателе - он заводится всегда и в любую погоду, очень тихо работает, хорошо выдерживает зимнее хранение.
Минусы - плохая ходовая, передняя вилка слабая.

Suzuki делают наиболее "навороченные" и мощные скутера.
Тюнинговая комплектация самая полная, включает в себя маятниковую вилку, дисковый тормоз, спойлер с повторителем, резонатор на глушитель. Могут "бегать" как 50 км/ч, так и 80 км/ч.
С маятниковой вилкой не рекомендуется для гонок - маятник "заваливает" на поворотах, зато он очень смягчает езду по плохой дороге. Это наиболее универсальные скутера. Они понравятся как в деревне, так и в городе. Очень неплохая ходовая. Минусы - неудобная для двоих сидушка, жесткая работа двигателя. Ремонтабельны в Москве мопеды практически любых фирм, с этим проблем сейчас нет. В каждой конторе Вам будут хвалить достоинства определенной марки, модели. Все зависит от предпочтения мастеров и наличия з/ч. Самое главное, чтобы Вы сами выбрали для себя мопед, не идите на поводу у тех, кто будет Вам навязывать только одну из моделей.

А теперь один из самых щекотливых вопросов - документы на Ваш скутер.
Как известно транспортное средство до 50 см3 регистрации в ГИБДД не требует, поэтому никаких документов, накладных, подтверждающих право владения, у Вас может и не быть, за это Вам ничего не будет.
Различные чеки Вам могут выдавать при покупке скутера в одном из мотосалонов, но там и цены на мопеды на порядок выше, чем у тех, кто торгует ими в честном порядке.

Разберем две ситуации, когда документы могут понадобиться.

Первая.
Вас тормозит сотрудник ГИБДД.
В основном им просто интересно посмотреть на Ваше чудо.
Документы они могут попросить, если день не сложился, настроение плохое, задержка зарплаты или просто потрепать нервы. Самое смешное, что автора этой статьи самого не раз останавливали от сержанта до майора только для того, чтобы выяснить какие же документы должны быть на скутер, какой формы.
А так как установленного образца нет, то и документы могут отсутствовать.
Если Ваш мопед до 50 см3 ничего не бойтесь, задержать Вас не имеют права.
Только пожалуйста не убегайте от ГИБДД, они этого почем-то не любят.

Вторая.
Случилось страшное - Ваш скутер украли.
Если его найдут, документы помогут доказать, что это именно Ваш аппарат.
Но если номера двигателя и рамы затерли…
Все.
Даже имея документы и узнав свой мопед под чужим седоком Вы ничего не сможете сделать и доказать.
Только мордобой, что не выход.
Седок может оказаться честным покупателем, приобретшим скутер за углом у первого встречного.
Иногда все же милиция может помочь.

В Японии на мопед нужны права, регистрация, обязательный тех. осмотр.

Неплохой выход нашли во Владивостоке.
Там любой владелец скутера может пойти в ГИБДД и внести его номера в компьютер, получив соответствующую справку, что-то вроде регистрации, а ДПС проверяет ее на дороге.
Иногда помогает.

Чтобы не купить 100% ворованный мопед, выбирайте его в местах, где выбор от 10 штук и больше.
Разумно подходите к цене, за которую Вам предлагают купить скутер.
Не убеждайте себя в том, что Вам просто повезло, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Теперь поговорим о ценах.
Почему одни и те же мопеды стоят по-разному?
Все начинается еще в Японии.
В разных портах разные цены.
Обычно мопеды подвозят к борту наших пароходов сами японцы.
Они же и диктуют цены, торговаться с ними бесполезно.
Выбора, сами понимаете, ноль, состояние тоже не всегда удовлетворительное.
75% б/у мопедов попадают к нам именно с этих торговых стоянок.

Остальные 25% приходят из японских мотосалонов, магазинов или просто из под японцев.
Это хорошее качество товара, но и другие цены.

Теперь прибавим к ценам стоимость морской перевозки, растаможки, ж/д перевозки, гонорары людей, которые этим занимаются и получим на выходе цену в 2 - 2,5 раза больше, чем в Японии.
Цена еще колеблется от наличия наворотов - маятниковой или спортивной вилок, спойлеров, тюнинговых глушителей, дисковых тормозов, электрики от Daytona или Kitako.
Чем больше всего, тем цена выше.
На стоимость влияет также и год выпуска. Мопеды могут быть с виду одинаковые, но разница в годах выпуска может составлять от 3 до 7 лет, в зависимости от того, сколько эта модель выпускалась.
Это видно по ценам японских магазинов.
А самое главное - это техническое состояние скутера.
Мопед 1991 г. выпуска может стоить дороже собрата 1995 г., если его состояние лучше.
В нашей практике был случай, когда Suzuki Landie 1978 г. был куплен за 650$, потому что он был в прекрасном состоянии, не уступая ничем более новым моделям.

Так что плюньте на год выпуска, тем более его зачастую невозможно установить точно, а выбирайте скутер по техническому состоянию.

В. Что можно и что нельзя скутеристу на дороге?
О. Прежде чем выезжать со двора, скутерист ОБЯЗАН прочитать Правила Дорожного Движения. Это необходимо прежде всего из соображений собственной безопасности. Можно купить недорогую книжечку в любом киоске, а можно почитать здесь:

http://www.gai.ru/articles/?art=18

Также много интересного можно и нужно почитать тут:

www.gai.ru, www.gibdd.ru

В. А можно подробнее? Что можно и что нельзя?
О. В двух словах:

НЕЛЬЗЯ -
- ездить по автострадам (МКАД имеет этот знак тоже)
- ездить по всем рядам, кроме правого
- поворачивать налево, если дорога имеет больше одного ряда
- ездить по тротуарам
МОЖНО -
- ездить без шлема
- перекатывать (ручками) по всем типам пешеходных переходов и тротуару
- ездить пьяным (если совсем плохо с головой)

В. Какие нужны документы на скутер с мотором до 50ссм?
О. Теоретически документы на скутер не нужны. Но можно серьезно облегчить себе жизнь, а особенно общение с ГИБДД, если у тебя есть следующие документы:

1. Заводская инструкция или дилерская книжка, особенно заполненая на твое имя. Это если скутер приобретен у дилера.
2. Договор купли-продажи со словом "мопед" и указанием объема двигателя, а так же накладная. Все с печатями. Это если скутер, б/у или новый, куплен в салоне.
3. Рукописный договор купли-продажи, с занесением в него паспортных данных продавца и покупателя и номеров двигателя и рамы. Желательно заверенный у нотариуса. Форма произвольная. Это если скутер куплен с рук

В. Какие нужны документы на скутер с мотором более 50ссм?
О. Такой скутер считается мотоциклом и должен иметь:

1. ПТС.
2. Копию ГТД.
3. Справку-счет или Свидетельство о регистрации ТС, если он стоит на учете.
4. И, разумеется, для управлением им нужна открытая категория "А" в правах.

Если ничего этого нет, то можно выдавать скутер за "полтинник" с риском потерять его в любой момент.

В. Можно ли поставить на учет скутер, который в результате переделки (тюнинга) перестал соответствовать определению "мопед"?
О. Теоретически можно, практически очень сложно. Скутер должен быть ввезен и растаможен по всем правилам, на него должен быть Сертификат одобрения типа ТС, весь тюнинг должен быть приобретен и установлен официально. После всего скутер должен пройти экспертизу, по результатам которой и принимается решение. Вывод: не стоит оплачивать отсталость и несовершенство законодательства из своего кармана.

В. Можно ли легализовать нерастаможенный скутер с мотором более 50ссм?
О. Практически невозможно. Это или криминал, или очень большие расходы. Вывод: если боишься - не связывайся, связался - не бойся.

В. Как открыть категорию "А" в правах?
О. Можно купить. Но проще, дешевле и правильнее получить самому. Можно пройти курс обучения в мотошколе, которых в Москве несколько, а можно сдать экстерном. Для этого надо пройти два экзамена - на знание ПДД на компьютере и на умение водить мотоцикл на площадке.

В. Можно ли ездить на скутере с мотором более 50ссм со всеми документами, но без регистрации и прав? И что за это будет?
О. Можно. Но нужно ли? Вопрос можно решить на месте деньгами, если повезет. Если не повезет: за непостановку на учет вовремя полагается штраф, за езду без прав - штраф и эвакуация ТС на штрафплощадку, забрать оттуда его сможет только человек с правами. И за деньги.

В. Что такое "ШТРАФСТОЯНКА"?
О. Некая вполне реальная химера. Незаконное, но очень дорогое и ощутимое средство воздействия на водителей, не сумевших на месте договориться с мотобатом.

В. Что такое "МОТОБАТ" и стоит ли его бояться?
О. "Мотобат" или "мотовзвод" - это специальное подразделение ГИБДД для работы с мототранспортом. Передвигается чаще всего на красивых бело-синих мотоциклах БМВ. По слухам - состоит из спортсменов-мотоциклистов, так что ездить они умеют и в мотоциклах разбираются. Бояться не надо, уважать стоит.

   
В. Какое масло заливать в редуктор скутера?
О. Любое трансмиссионное с вязкостью 80W90. Масло для АКПП не подходит. Синтетическое лучше чем минеральное. Производитель не имеет значения. Менять через 10000 км. или 1 раз в сезон.

В. Как менять масло в редукторе скутера?
О. Если на редукторе есть 2 закрытых пробками отверстия, то верхнее - заливное, а нижнее - сливное. Иногда сливное находится под крышкой вариатора. Масло сливается снизу, потом заливается солярка. Скутеру дают поработать на подножке минут пять, слегка подгазовывая, чтобы заднее колесо крутилось. После этого солярку сливают и заливают масло. Если отверстие одно - масло можно отсосать шприцем через капельницу или перевернуть скутер так, чтобы масло вылилось. Объем масла указан на редукторе. Если этой цифры нет, уровнем служит заливное отверстие.

В. Как обкатывать скутер после замены поршневой?
О. Бурные обсуждения этой темы проходит с периодичностью 2-3 раза в месяц. Мнения полярные. Остановимся на следующем. Хорошая обкатка - залог долгой службы мотора. Первые 300-500км не стоит откручивать ручку газа более чем наполовину. До 1000км не нужно ездить быстрее 50км/ч и ускоряться без необходимости. Также желательно на время обкатки добавлять в бензин масло и не возить пассажира(пассажирку).

В. Какое масло заливать в маслянный бачок?
О. Специальное "для двухтактных двигателей и систем раздельной смазки". Желательно не смешивать разные сорта. Для низкофорсированных японских моторов лучше полусинтетика, для европейских и тюнингованных моторов - синтетика. Из экономии можно использовать минералку, но выгода этого сомнительна.

В. Как обслуживать воздушный фильтр скутера?
О. Довольно просто. Если у тебя не ФНС (фильтр нулевого сопротивления), то обслуживание состоит в регулярной чистке поролонового элемента и пропитке его специальным маслом. Использовать другое масло можно, но неразумно, т.к. банки специального за 10-15$ хватит не на один сезон. Технология подробно описана ниже.

В. Какие покрышки для скутера лучше?
О. Здесь все просто. Дорогая резина именитых производителей позволяет увереннее и безопаснее ездить, чем дешевая корейская и китайская. Хотя при медленной и осторожной езде разница невелика. Выбор за тобой.

  
В. Какой скутер мне купить?
О. Если ты именно так сформулируешь свой вопрос, то ответ будет столь же глупым. Поэтому для начала сформулируй грамотно, а для чего тебе собственно нужен скутер. После этого внимательно прочитай те обсуждения, что приведены внизу, скорее всего там ты найдешь ответ. Если твои запросы отличаются редкой оригинальностью, задай этот вопрос на форуме, и тебе ответят. Условно скутеры делятся на "японцев" и "европейцев".

В. Что такое "японский скутер"?
О. "Японскими" условно называют те скутера, которые б/у попадают к нам из Японии через Владивосток. Их плюсы: низкая цена, недорогие запчасти, которые есть в наличии (разного качества и цены), неприхотливость в ремонте и обслуживании. Минусы: маленькие размеры, неподходящие для людей высокого роста и перевозки пассажиров, маленькие колеса, плохо приспособленные к нашим дорогам. "Японцы" в хорошем состоянии стоят в Москве от 500$, хотя цена конкретного скутера может сильно отличаться. Выбор их достаточно велик, и приверженцев у них много. Ниже приводяться обсуждения конкретных моделей.

В. Что такое "европейский" скутер?
О. "Европейскими" называют скутера, производимые в Европе, в том числе и японскими фирмами. Их плюсы: большие размеры, изначально годятся для перевозки пассажиров, большие колеса, часто - водяное охлаждение, которое дает больше возможностей для тюнинга, наличие самого тюнинга. Минусы: высокая цена, проблемы с зап.частями на редкие модели. Выбор их гораздо меньше. Цены от 1000$. Новыми скутерами торгуют официальные дилеры, так же их возят на заказ.

В. Есть ли скутеры с мотором больше 50ссм?
О. Скутеры с такими моторами относятся к мотоциклам, их надо регистрировать в ГИБДД и для управления нужны права с открытой категорией "А". От мотоцикла они отличаются наличием вариатора в трансмиссии. Скутеры с объемом двигателя от 100ссм до 650ссм выпускают многие европейские, японские и корейские фирмы.

В. Как определить год выпуска скутера?
О. На самом деле год выпуска не так важен для скутера, как его общее техническое состояние. Но это знание может помочь тебе в торге с недобросовестным продавцом. Год выпуска можно найти в следующих местах:
1. На ободе колесного диска.
2. На тормозном шланге.
3. На пластике изнутри (в таблице и выбит год)

В. А каков расход бензина и масла у скутера?
О. Скутер с мотором 50ссм расходует от 3-х до 5-ти литров бензина на 100км и около одного литра масла на 1000км. Если расход сильно отличается, то скутер неисправен.

Правила покупки б/у скутера © Chemist

1. Внешний осмотр. Конечно все крашенные детали будут выглядеть на все 100, НО есть у скутера облицовка, которая не красится (молдинги, полик и низ полика, передок, куда коленки упираются) и где невозможно скрыть следы падения и тещины. Ее-то и стоит осмотреть очень внимательно на наличие потертостей и трещин. Очень рекомендую попросить снять унитаз. Во-первых после этого можно найти на пластике реальный год изготовления аппарата, во-вторых Вам откроется внутренняя кухня двигла. Бывает так, что открываются масляные подтеки, какие-либо косяки и т.д., короче зрелище стоящее своего. Отдельное внимание хочу обратить на осмотр бензобака. Дело в том, что ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит снять крышку б/бака и посветить туда фонариком (упаси Бог зажигалкой). Если Вы видите блестящий металл - все отлично, если следы ржавчины - стоит напрячься. Обязательный вопрос "Что делали с баком?". Не надо спрашивать "Мылся ли бак?", не надо подсказывать ответ. Если на дне бака проглядываются светлые пятна чистого металла, то бак видимо мыли, либо он и не такой уж и ржавый. Если в бензине наблюдаются плавающие артефакты (покачать с переднего колеса на заднее и вправо-влево), а дно не блестит - готовьтесь менять или мыть б/бак. Далее надо снять скутер с подножки и нагрузить передний амортизатор (качками, налегая корпусом на руль и зажимая тормоз) - он должен не быть особенно мягким, но и дубовым тоже. Теоретически он должен поддаться Вам, но не более 1/3 своего хода, т.е. чуточку. Потом проверить задний амортизатор (то же руками, налегая корпусом и покачивая) - он должен быть пожестче переднего, да и ход у него поменьше. Потом садимся в седло и аккуратно покачиваемся, налегая то на руль, то на седло. При этом оба тормоза необходимо зажать. Передняя вилка должна сработать побольше, но жесткость (по ощущениям) не измениться. Задняя подвеска кажется более мягкой (вес-то увеличился), но при сильных качках не должна пробиваться. Иначе при движении она уж точно пробьется и ощущения буду не из приятных (да и чревато это аварией). Обязательно надо выкрутить и осмотреть свечу. Во-первых, свеча может быть "убитая" и это повлияет на результаты дальнейших тестов, во-вторых по ее состоянию можно судить о состоянии двигателя в целом: как отрегулирован карбюратор, достаточно ли масла в смеси и т.д. Тут я намеренно не касаюсь, например, резины, наличия зеркал, состояния седла, т.к. это может обговариваться отдельно и влиять на цену. Последним, на что стоит обратить внимание это ремень вариатора и сам вариатор. Для этого надо снять кик-стартер и крышку отсека вариатора и сцепления. При покупке "нового" скутера без пробега по РФ ремень и вариатор должны быть новыми. При покупке скутера с пробегом важно не сколько состояние ремня, сколько вариатора. На его щеке не должно быть ощущаемых пальцами выработок, иначе и ремень будет быстрее изнашиваться, и провалы будут при разгоне.
2. Световые приборы и электрика. Все стекла должны быть целыми и не ремонтированными (и такое бывает - ремонт трещины фары дешевле, чем покупка новой). Лампочки стоит проверять как на работающем, так и заглушенном скутере. Поворотники могут сбоить на заведенном скутере из-за проблем с напряжением в генераторе и АКБ. Лампочки головного света подключены напрямую к генератору, минуя АКБ. Поэтому их нормальная светимость и вообще работоспособность подтверждает рабочее состояние генератора. Тут же стоит проверить все кнопочки и переключатели. Не ленитесь проверить ВСЕ лампочки и ВСЕ кнопочки. Бывает замена или ремонт переключателя размером с ноготь обходиться в 10$.
3. Заводка. Первый запуск я рекомендую делать самостоятельно и исключительно с эл.стартера. Во-первых, продавец, зная особенности конкретного аппарата может лекго завести его и кик-стартером и электро, а Вы - ни тем, ни другим. Затем тут же заглушить скутер и завести его с кик-стартера (ножного). Оба запуска должны пройти лекго - эл.стартер затратит на запуск 1-3 сек., кик-стартер 2-3 нажатия. После запуска скутер должен заработать на ЯВНО повышенных оборотах. Если он стоит на подножке, то заднее колесо должно прийти в движение! Это означает, что работает пусковой обогатитель (типа "подсоса" на авто). Точнее сказать, если через ~3 мин обороты упадут, то пусковой обогатитель работает и прогрев скутера завершен. На холодном двигателе стоит обратить внимание на выхлоп. Он должен быть виден, но чуть-чуть и проявляться только при прогазовке. На горячем, хорошо отрегулированном двигателе, даже при прогазовке выхлоп не должен сильно проявляться. Заверения продавца, что это нормально (если виден сизый дым) - враки. Либо плохое масло (решаемый вопрос), либо проблемы с маслонасосом или его регулировкой (уже похуже), либо проблемы с ЦПГ и масло просто не может выгореть до конца (еще хуже). Ко всему прочему сильно дымящего скутера в любой момент может отказать (засориться) глушитель. Пока скутер стоит на подножке стоит открутить ручку газа до упора и посмотреть/послушать как движок набирает обороты. Если это происходит равномерно и быстро, то хорошо. Любые провалы, неравномерность, чихание - плохо. Как только движок раскрутился до предела вернуть газ в ноль и затормозить ЗАДНЕЕ колесо. Двигатель должен тут же скинуть обороты до холостых и не заглохнуть, не захлебнуться. Любые неровности в сбрасывании оборотов свидетельствуют о неточной регулировке карбюратора (минимум),
проблемах с лепестковым клапаном.
4. Тест-драйв. ВНИМАНИЕ!!! Все, что описано ниже стоит поручить более опытному товарищу, если Вы не чувствуете в себе уверенности и мало сидели за рулем ДВУХКОЛЕСНОЙ техники!
Обязательно договоритесь с продавцом об этом. Даже если это чего-то стоит (бывает просто залог 100% стоимости, бывает и 100 руб за прокат). Желательно выехать на прямую асфальтированную дорогу (берегись автомобиля). Стоим на месте, потом крутим газ до отказа (АККУРАТНЕЕ, это черевато вставанием скутера на дыбы) и гоним вперед. Если динамика впечатляет, нет провалов при разгоне и стрелка на спидометре ложиться за край, то это хорошо. Хороший 50 кубовый скутер разгоняется с места до 60 км/час ~ за 4 сек. Если это происходит плавно и долго, но при этом аппарат относительно молодой "93-95 годов", то это указывает на скрытые дефекты (износ ЦПГ, грязный глушитель, плохо отрегулированный карбюратор, грязный воздушный и/или бензофильтр, убитая свеча, проблемы в трансмиссии). Обязательно проверить тормоза в действии (АККУРАТНЕЕ, это черевато падением), отдельно задний, отдельно передний и оба одновременно. Останавливаемся (стоим секунд 10, проверяем не заглохнет ли), и теперь трогаемся плавно, откручивая газ на 1/3 от общего хода. Тут конечно динамика чуть поменьше должна быть, провалы так же должны отсутствовать и достижение максималки происходит конечно же медленней (~ 10 сек). Но общее впечатление от езды на конкретном аппарате не должно измениться. Идеально попробовать как скутер идет вверх (в гору). Интересно, но максималка не должна практически измениться, за исключением серьезных подьемов конечно. Если подьем небольшой, а у скутера пропала динамика и максималка уменьшилась ~ на 5-10 км/час, то делайте выводы.
5. Гарантии. В принципе о каких-либо гарантиях при покупке б/у техники говорить сложно, но стоит хотя бы завести с продавцом этот разговор. По его реакции будет понятно вообще на сколько он уверен в подготовке своего аппрата. А там глядишь и выторговать сможете что-нибудь в свою пользу.

Вариант пособия от MotoUA

Итак вы решились на покупку скутера.
Как же сделать правильный выбор?
Определтесь для чего вам нужен скутер, какую сумму вы готовы на него потратить при покупке (и в месяц на эксплуатацию) и попробуйте последовать нескольким нехитрым советам.

ШАГ ПЕРВЫЙ: ЧТО КУПИТЬ

Скутера различаются по классу и по кубатуре.

Классы скутеров можно разделить на следующие:

- Классический городской (Peugeot JetForce, Honda Dio, Honda Tact, Piaggio)
Обычный скутер, "заточен" под передвижение в городском цикле, дизайн классический и неоклассический

- Ретро (Piaggio Vespa, Honda Giorno, Aprilia Scarabeo)
Скутера 1998-2004 годов выпуска с дизайном "под старинку" 50х годов.
В последнее время становятся все популярнее среди молодежи

- Городской - спорт (Aprilia SR, Gilera Runner, Gilera DNA, Italjet Formula)
Спортивный класс скутеров.
Как правило все - повышенной кубатуры или максимально тюнингованые (двигатель, впускная и выпускная системы, спорт-коммутатор), причем Gilera DNA - полная копия мотоцикла неоклассического полуспортивного дизайна.
Эти скутера могут дать вам ощущение максимального адреналина, но нужно быть заранее готовым к повышенным эксплуатационным затратам.
Так же они менее удобны для длительного передвижения и предоставляют минимальный комфорт пассажиру.

- Спорт-турист (Aprilia ST Leonardo, Honda Dylan)
Оптимальный выбор для желающих сочитать скорость, "подрыв" и комфорт.

- "Диван" и "мини-диван" (Honda SilverWing, Yamaha Majesty, Suzuki Burgman)
"Диванами" или круизерами называют скутера повышеной кубатурности, которые дают водителю максимальный комфорт в передвижении. Они расчитаны на "дальнобой", петлять в городском режиме на них сложнее в силу их габаритов, но за счет той же кубатуры двигателя они остаются довольно таки подрывистыми.
Так же есть малокубатурные круизеры (Honda Lead) которые не менее комфортны.

- Вездеход (Peugeot Tracker, Yamaha BWs)
Предназначены в первую очередь для передвижения по пересеченной местности, пескам и прочему бездорожью.

По кубатуре удобнее всего различать скутера на классы:
- до 49,5сс
удобна тем, что на управление скутерами этой категории не требуется ни прав ни регистрации.
максимальные скорости скутеров данной кубатуры 70-75 км/ч.
скоростные характеристики самых "заряженных" тюнингом представителей достигают 100км/ч.

- 50сс-150сс
Более мощные, подрывистые кутера.
Максимальные скорости - 110-130км/ч

- 200-300сс
Как правило спортсмены или спорт-туристы.
Достигают скоростей 140-150 км/ч

- больше 300сс
В этом классе только круизеры , мощные, динамичные, удобные для дальнобоя, но и в городе дающие возможность насладится поездкой.
Скорости - до 160-180 км/ч

 

ШАГ ВТОРОЙ: ГДЕ ПОКУПАТЬ

"Поеду в Одессу - там скутера почти задаром отдают"

Заблуждением о том что в Одессе ждут новенькие скутера "за копейки" страдают фактически все, кто не ездил в Одессу за скутером.

Итак, что же представляет собой рынок Одесских скутеров и откуда он наполняется?

В Одессу скутера как правило приходят непосредственно из Японии партиями в несколько контейнеров, в 200-300 штук в каждом.
Вид у них далеко не салонный - у некоторых битый пластик, сколы, у многих - царапины, двигло так же далеко не в лучшем состоянии.
К этим контейнерам с металлоломом, качественными скутерами из которого являются лишь процентов 20-25 вас, абсолютно левого человека никто просто так не подпустит.

Партии давно разбиты между "своими" - местными мелкооптовыми покупателями, которые забирают по 5-10 скутерочков в свои кулибинские гаражи и среднеоптовыми, способными забрать половину контейнера, а то и целую партию.

Мелкооптовые покупатели в свою очередь марафетят скутера внешне, иногда даже (если перекупщик не ленивый) делается легкое ТО (чистка карбюратора, фильтра, капнуть литр бензина в пустой бак) и выгоняют их на местные рынки, в основном на "Восход" или же просто дают обьявления в местную прессу.
Бывает, что перекупщик подготавливает к продаже 1-2 скутера, а в гараже у него стоит еще 5-6 неподготовленых (потому что вот-вот поршневая или вал или еще какая-то из важных дорогостоящих составляющих агрегата прикажут долго жить).

Каждый такой продавец ждет своего лоха.
И находит в 100% случаев 

Классическая ситуация (Клиент и Продавец):

К: - По чем Хонда?
П: - Этот Дио 34? Это чудо техники? Всего 500 баксов! (цена отличается от Киевской на 20-30$)
К: - Ой, а почему так дорого?
П: - Уступлю 10$. У него мегаспортивныйтурбодизельинжектор и суперколеса и еще масса артефактов! посмотри на пластик, как сверкает! только из Японии! (воском натертый с утра перед базаром с приговором "а шоп ты уже наконец ушел") Посмотри какое новехонькое седло! (дермантином перетянутое вчера с вечера) на нем всего пять тысяч проехали! (остальных 35 тысяч открутили на спидометре в обратную сторону)
К: - Нет, это все-таки дорого для меня..
П: - У меня в гараже есть еще три штуки подешевле. Подвезли только вчера (какое там вчера, лень было все натирать, да и зачем, гаражная недельная пыль сойдет за "контейнерный вид")

В гараже действительно стоят три скутера, которые на самом деле слегка подкручены, чтобы не рассыпаться, но зачастую обычного ТО им мало. По статистике каждый пятый попадает в ремонт уже через тысячу отъезженых километров. а бывает и через 15 минут после факта передачи денег.

А если вы уже дали продавцу в руки деньги, - то почти верняк, что обратно вы их не получите.
Вас попросят подождать, предложат тысячу замен, попробуют помочь ликвидировать неисправность (или объяснить, что "это не поршневая полетела, это бензин закончился").

Но деньги отдать - это позор для настоящего продавца. Тем более одессита 

На самом деле одесситы и продавцы с рынка не такие уж и плохие люди, но "работа у них такая", а тут еще деньги с неба падают, и лохов со всей Украины масса.
Глупо не использовать такую возможность.

В принципе схожие условия и на местных рынках.
С той лишь разницей, что накрутки больше.

Рекомендуем покупать в специализированых салонах,- там вы хотя бы сможете предъявить рекламации и в случае приобретения некачественного товара - вернуть его продавцу или обменять на другой.

Так же хороший вариант покупать скутера у тех, кто их ремонтирует - вы всегда сможете приехать в мастерскую, увидеть на самом деле, качество работы и уровень подготовки мастеров, задав ему массу вопросов.
Цены в мастерских ниже рыночных, и вы сразу же получаете сервис у того, кто ваш скутер перебрал до винтика и знает его состояние.
Ремонтники - это по сути те же салоны, только без "фантиков", поэтому и цены у них чуть ниже.
Как на товар - так и на сервис.
И покупателей своих хорошие ремонтники любят, качественно обслуживают и консультируют бесплатно долго и терпеливо.

И еще один дельный совет - не поскупитесь, выделите из бюджета 10-20$ наймите хорошего специалиста для консультаций во время приобретения скутера.
Вы сэкономите для себя впоследствие массу времени и потраченых денег.

 

Выводы:

1. прежде чем покупать скутер определитесь с суммой, которую вы готовы потратить при его покупке и на эксплуатационные расходы (бензин, масло, ремень, резина, ТО, экипировка)
2. присматривайтесь к продавцу долго. съездите дважды на рынок, или в салон, обратите внимание на поведение других покупателей, на "постоянную прописку" продавца (если речь идет о рынке), на отношение продавца к вам лично, как к потенциальному покупателю.
3. узнайте условия возврата денег в случае вашего недовольства, или обмена на другую технику
4. попробуйте технику "под собой", послушайте работу мотора, после прогрева 1-2 минуты он должен работать равномерно, тихо, без звона, перебоев и уж конечно не глохнуть.
5. хороший продавец предложит вам условия обслуживания скутера, обьяснит когда приехать на ТО, когда сменить масло или свечу, и всячески поможет вам советами.
плохой продавец после получения денег автоматически переключается с вашей персоны на потенциальных других покупателей.
можете смело требовать деньги обратно - как правило и состояние техники далеко от идеала (по статистике больше половины металлолома продается по завышеным ценам именно методом "впаривания" под видом "конфетки" на рынке)
6. пригласите с собой специалиста либо знакомого, которому доверяете в моторах больше чем себе.

Cегодня одним из основных заблуждений при покупке скутера является непосредственное связывание цены и состояния мопеда с годом выпуска.
К сожалению, до сих пор многие покупатели подходят к покупке мопеда так, как будто собираются приобрести машину.
Их первый вопрос: "А какой год выпуска у вашего скутера?"

Очень немногие знают, что цена мопеда, прежде всего, зависит от модели.
Например, Honda Lead AF 20 выпускалась с 88 по 96г.
Оптовая цена в Японии совершенно одинакова, как для Лида 88г., так и для Lead 94г.
Ни один японец-продавец перед продажей не будет смотреть год выпуска на тех сотнях мопедах, которые стоят у него на стоянке.
У них есть фиксированная цена на модель.
Единственное, что может иногда влиять на цену скутера, это его цвет.

У японцев белый цвет дешевле. Также совершенно другая ценовая политика на свежие от 98г. (настоящего 98г.!!!) мопеды, приобретаемые на аукционе. Таких свежих скутеров в Москве очень мало! И встретить их можно только в салонах.
До отечественного розничного рынка они тем более не доходят - выкупаются сразу оптовиками.

Идем дальше.
Цена перевозки мопеда из Японии, растаможки и одинакова как для скутера 86г., так и для мопеда 92г.

С подготовкой несколько другая ситуация.
Как Вы понимаете, цена подготовки может быть разной.
На один скутер уйдет 40$, а на другой и все 100.
Те, кто продает по гаражам и имеют небольшой выбор скутеров, вынуждены вычислять стоимость подготовки на каждый мопед отдельно и прибавлять ее к цене, или, зачастую, чтобы не увеличивать цену скутера, сводить предпродажную подготовку к завелся - уехал.
У более серьезных продавцов, при наличии хорошего выбора, стоимость подготовки усредняется и приплюсовывается одинаковая сумма на каждый мопед, что делает цену продажи более реальной и приемлемой по отношению к качеству и состоянию самого мопеда.
Нередки случаи, когда более дешевые мопеды, которые магазины держат для ассортимента, продаются практически по своей себестоимости.
Среднему покупателю, таким образом, оказывается выгодно приобретать мопед в магазине.
Купив скутер в гараже, Вы, сто процентов, будете вынуждены потратиться на то, чтобы привести его в порядок, да и еще найти, где это делают квалифицированно.

Вывод: так как цена одной и той же модели скутеров, равных по состоянию, хоть и разных годов выпуска, одинакова, не имеет смысла выяснять, сколько лет мопеду, так как дешевле или дороже он из-за этого не будет.
Все зависит от СОСТОЯНИЯ скутера.
Тем более, что недобросовестные продавцы, если Вы не очень хорошо разбираетесь в вопросе, все равно найдут возможность завысить год выпуска лет, эдак, на 5-7. Вы все равно этого не узнаете, а денег переплатите, да над Вами еще и посмеются!

Смешно и горько читать в рекламных газетах объявления, где до сих пор Honda Tact AF 16 и Dio AF 18 выдают за 96-99 года выпуска, когда обе модели сняты с производства в 91 году.
Помните, что у японцев модели Dio и Tact выпускаются с 80-х годов, но Dio 18 отличается от Dio 35 как небо и земля.
Это как у нас ВАЗ 2101и ВАЗ 21093, все Федот, да не тот.
И еще, ни кого не удивляет, что буханку хлеба не возможно купить за 50 коп, а новый БМВ за 100$, вот и на конкретные мопеды есть определенная цена, по которой они продаются.

Мы хотим, чтобы Вы это понимали и надеемся, что полученная информация поможет Вам избежать многих ошибок, а купленный скутер действительно оправдает Ваши ожидания.

Какой скутер лучше с 2-х тактным двигателем или 4-х тактным ?

Ответ:   Не смотря на номинальную долговечность 4Т двигателей, мы в большей степени предпочитаем продавать или ремонтировать 2-х тактные. Во первых, потому, что  2Т двигатели более просты по конструкции (у них нет распредвалов и клапанов), а следовательно их легче ремонтировать и проще обслуживать, Во вторых: 2Т выдает большую мощность на единицу объема и более высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов, что больше нравится владельцам. Современные 2Т скутеры устроены так, что владельцу нет необходимости готовить горюче-смазочную смесь (смешивать бензин с 2т маслом), это сделает за них сам скутер и еще не нужно менять масло в картере двигателя, что удешевляет обслуживание. Но у 2Т есть и недостатки: они менее экологичны, т.е. сильнее дымят и громче работают, что накладывает определенные ограничения на производство и использование их в странах ЕЭС. У них чуть больше расход топлива и конечно масла.

Но в целом для малых до 100см3 скутеров,  целесообразно использование  именно 2Т двигателей. В России пока еще нет всеобщей озабоченности экологией, да инженеры не дремлют - современные двухтактники уже удовлетворяют всем экологическим нормам.твет:   Не смотря на номинальную долговечность 4Т двигателей, мы в большей степени предпочитаем продавать или ремонтировать 2-х тактные. Во первых, потому, что  2Т двигатели более просты по конструкции (у них нет распредвалов и клапанов), а следовательно их легче ремонтировать и проще обслуживать, Во вторых: 2Т выдает большую мощность на единицу объема и более высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов, что больше нравится владельцам. Современные 2Т скутеры устроены так, что владельцу нет необходимости готовить горюче-смазочную смесь (смешивать бензин с 2т маслом), это сделает за них сам скутер и еще не нужно менять масло в картере двигателя, что удешевляет обслуживание. Но у 2Т есть и недостатки: они менее экологичны, т.е. сильнее дымят и громче работают, что накладывает определенные ограничения на производство и использование их в странах ЕЭС. У них чуть больше расход топлива и конечно масла.

Но в целом для малых до 100см3 скутеров,  целесообразно использование  именно 2Т двигателей. В России пока еще нет всеобщей озабоченности экологией, да инженеры не дремлют - современные двухтактники уже удовлетворяют всем экологическим нормам.

 Ответ:     В таком случае покупатель должен решать сам, мы лишь охарактеризуем эти категории скутеров.  Опустим справедливые тезисы о качестве и надежности "японцев" и непредсказуемости "китайцев".

При сравнении с китайскими скутерами, б/у "японцы" немного проигрывают в дизайне, в удобстве посадки и комфортности передвижения. Основная масса японских скутеров – небольшие, одноместные, хотя могут легко перевозить и двоих, т.к. обладают избыточной мощностью.  Но японские ограничения в законодательстве не позволяют передвигаться двоим на 50-ти кубовом скутере. Есть, конечно, и исключение - это легендарный Honda Lead.

Китайские же скутеры таких ограничений лишены и почти каждый скутер оснащен двухместным сидением, даже если ни габариты, ни колесная база, ни мощность двигателя не предназначены для езды вдвоем. Но таковы наши потребители, всем нужен недорогой, но обязательно двухместный скутер и китайские производители с радостью удовлетворяют спрос, не беспокоясь о таких мелочах, как запас прочности и опасное изменение центров тяжести и т.д. Вернемся к дизайну. У большинства японских моделей (для японского рынка) устаревший, аскетичный дизайн, да и не смотря на  полировку в наше скутерсервисе или даже полную перекраску, все равно можно найти мелкие изъяны, которые ни в коем случае не влияют на ходовые качества или надежность, но отталкивают некоторых эстетствующих покупателей, особенно женщин. В таком случае выход для них таков - покупка нового блестящего, без царапин и потертостей, китайского скутера.  

Если же вам скутер необходим, как рабочая лошадка, для ежедневной езды на работу или поездок на дачу и Вам наплевать на дизайн, то в таком случае совет таков - подержанный японский скутер. Он будет служить вам долго и упорно, конечно же, с мелкими ремонтами, Любая техника требует починки в определенный момент, но с "японцами" этот процесс происходит быстро и недорого стоит. А "китайцы" ремонтируются за гораздо большие деньги (если еще найдете запчасти).

Что касательно тайваньских SYM, и южнокореских Daelim, то качество сборки их на высоком уровне, они надежны как и новые японские скутеры (при более привлекательной цене) и при должном уходе и своевременном обслуживании не требуют лишних затрат на ремонт. Основная статья ремонтов таких скутеров это замена разбитой оптики и пластика, а уж тут придется владельцу существенно раскошелится на новый пластик.

Совет таков: если вы опытный ездок и обладаете соответствующей суммой денег, то смело покупайте SYM и Daelim, передвижение на них и сам факт обладания таким скутером доставляет большое удовольствие.

Ответ:    Вы совершено правы 4т дв. Более экономичные, но на объемах 50-100 см3 это не столь заметно. И еще вы правы в том, что 4Т двигатели достигли совершенства благодаря узкому направлению в моторостроении задаваемому автомобильными корпорациями. Справедливо ли это? Конечно Нет. Особенности конструкции 4Т двигателя таковы, что в отличии от 2Т он за два оборота коленвала делает только один рабочий ход (одну вспышку свечи зажигания), а 2Т двигатель за те же 2 оборота делает два рабочих хода. Соответственно номинальные КПД и мощность 4Т (атмосферного) двигателя в два раза ниже чем у 2т. Но в то же время у "двухтактников" часть несгоревшего топлива вылетает в "трубу" вместе с выхлопом. Кроме того благодаря особенности системы смазки выхлоп содержит еще и остатки несгоревшего масла, что никоем образом не улучшает экологичность и эстетическую составляющую использования двухтактников.

Но технический прогресс не стоит на месте и моторостроители все больше уделяют внимание совершенствованию 2-тактных двигателей, используя все их преимущества и нивелируя недостатки. В настоящее время испытываются "двухтактники" с непосредственным впрыском в цилиндр, а также с вращающейся головкой цилиндра, избавляющей двигатель от каких-либо клапанов.  И само-собой разумеется, что "обкатку" новые технологии двухтактного моторостроения будут проходить на скутерах, а затем уже и на автомобилях. Специалисты из Мерседес-Бенц заявили, что в течении ближайших десяти лет концерн  выпустит автомобиль с 2-тактным двигателем. Так, что это еще большой вопрос: за каким типом двигателей будущее мото-скутеростроения.

Думаю что лучше один раз создать и больше не обращаться к этой теме.

Далее перечисляю в каждой строке подходящие свечи зажигания под данный двигатель и его модификации. Сначала идёт название фирмы производителя, а через пробел маркировка свечи(ей) у этого производителя:

BOSCH U4AC
CHAMPION Z6C или Z8 или Z9Y
DENSO U22FS-U или U22FS-L или U22FS
ENKER T90
EYQUEM T850
HONDA 98056-57713
ISKRA T90
LODGE 2HL10
MARELLI CU7N
NEWSTAR(NST) A7TC
NGK C7HSA
TORCH A7TC
YAMAHA 94701 00254

BRISK нет аналогов
BERU нет аналогов
MOTORCRAFT нет аналогов
HARLEY-DAVIDSON нет аналогов
ISOLATOR нет аналогов
ITALJET нет аналогов
KAWASAKI нет аналогов
SPLITFIRE нет аналогов

Все перечисленные выше свечи являются взаимозаменяемыми.
Рекомендую из перечисленных использовать свечу NGK C7HSA, а брать аналоги только в том случае если невозможно купить данную свечу в вашем регионе.

1000км достаточно. Первые 300 газ не более чем чем на четверть, обороты не более 5500. Потом на треть и 6500. После 500км можно кратковременно выкручивать полный газ.

Если скутер давно прошел обкатку и только сейчас установленна ЦПГ 72сс то обкатывать нужно 300км, никаких масел в бенз не заливать!
Единственное после замены ЦПГ поменять масло в двигателе.
1. Запуск на центральной подножке дать потарахтеть 15-20мин.(заглушить на 10-15мин)
2. Запуск дать потарахтеть 20-30мин (заглушить)
3. Запуск и можно начать движение не более 40км\ч

  
Варианты ремонта пластика:

1. Если пластик расколот на несколько частей, нехватает какой то части!
а). Необходимо иметь: Стеклоткань, Эпоксидная смола
б) Для начала склеить разбитые части суперклем (секунда, момент, magic-glue и т.п.)
в) Аккуратно нанести на пластик с изнанки(желательно) эпоксидную смолу, наклеить на нее стеклоткань и еще раз нанести слой эпоксидной смолы. (при необходимости упрочнения платика наклыдываетс несколько слоев)

Минусы метода: Занимает много времени(сохнет)
Плюсы метода: Легко шпаклюется, красится. по неосторожности не получится убить плстик.

2. Метод ремонта при расколе на крупные части.

а)Необходимо иметь: паяльник, сетка от воздушного фильтра.
б) Сетка от фильтра впаивается паяльником 40 - 60 вт на глубину примерно 1-1.5мм в пластик,
в) Зачистка-шпатлёвка и покраска.

Минусы метода: При неаккуратном обращении с паяльником можно наделать лишних дырок в пластике
Плюсы метода: Доступность ресурсов, возможность быстрого восстановления пластика.

3. Метод ремонта расколотого пластика, а так же .ТРЕЩИН и СКОЛОВ

а) Необходимо иметь: Фен(желательно строительный), лишние кусочки пластика
б) Берется строительный фен и куски пластика нарезаные соломкой в качестве припоя. Трещина или стык обрабатывается с изнанки (шкурится и обезжиривается ) потом с помощью фена нагревается пластик в месте сварки и прижимается припой.
в) Зачистка-шпатлёвка и покраска.

Минусы метода: Необходимы навыки работы с феном, чтобы не перегреть пластик до деформации. Непригодность метода для склейки мелких деталей
Плюсы метода: Быстроосуществим, пригоден для заделки ТРЕЩИН и СКОЛОВ.

Метод для скрепления крупных деталей:

) Сверлиш дырки в доль трещины.Дырки должны быть на против друг друга!!!! Предварительно зафиксируй пластик клеем!!!
2)Далее просовываеш туда проволочку так чтобы хвосты получились в нутри а не с наружи. В дырки.
3)Проволоку вплавляеш в пластик по глубже.
4)С обратной стороны делаеш узел или что нить типо этого.
5)далее шпаклёвка.
6)грунтовка и покраска.
P.S. сверло 0,2 мм. проволока соответственно такая же!!!

Минусы: невозможность аккуратного ремонта в домашних условиях, уменьшение прочночти пластика
Плюсы метода: наиболее быстрый метод, очень прикоде для временного ремонта при отсутвии необходимых материалов

Ответ: Мы не имеем дело с посредниками, а сами производим покупку мототехники непосредственно на заводе производителя, тем самым, обеспечивая высокое качество и низкие цены.

Правила дорожного Украины.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ МОПЕДОВ:

Двигаться по проезжей части на мопедах объемом до 50см3 разрешается лицам, достигшим 16-летнего возроста.

Примечание: Для водителей мопедов и велосипедов местными органами исполнительной власти может быть установлена карточка, в которую заносится информация о водителе и которую водители мопедов или велосипедов в таком случае должны иметь при себе.

 

Мопеды должны быть оборудованы световозвращателями: спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного.

 

При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на мопеде необходимо включить освещение.

 

Водители мопедов, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.

 

Водители мопедов могут перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять транспортным средством и не создают препятствий другим участникам дорожного движения.

 

Если велосипедная дорожка пересекает дорогу за перекрестком, то водители мопедов обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

 

Водителям мопедов запрещается:

а) управлять мопедом с неисправными тормозом и звуковым  сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с не включенной фарой и задним фонарем на мопеде или без световозвращателей на велосипеде;
б) двигаться по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка;
в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам;
г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
д) ездить не держась за руль и снимать ноги с подножек;
е) буксировка мопедов и велосипедов;
ж) буксировка прицепа (кроме предназначенного для эксплуатации с этими транспортными средствами).

 

Водители мопедов и велосипедов должны выполнять требования других пунктов настоящих Правил, касающиеся водителей или пешеходов и не противоречащие требованиям этого раздела.